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… peuvent être nefastes pour votre santé: surveillez votre menu!

Dans la série, “bloguer pour les nuls”, voici une méthode pour ajouter des photos à ses blogs. Je sais, tout le monde sait le faire, pour tous les autres, voici la preuve que ce n’est pas compliqué.

1. Aller dans son compte Flickr (le créer si vous n’en avez pas déjà un - c’est gratuit)
2. Faire un “upload” de la photo désirée, la charger sur le site Flickr.
3. Attendre (si votre bande passante est faible comme la mienne l’est en ce moment)
4. Attendre encore (j’étais un peu optimiste)
5. Aller se verser une bière bien fraîche (ou se faire un chocolat chaud, selon la saison)
6. Ah… De l’action. Lui donner les étiquettes (tags) que vous souhaitez et entregistrer
7. Attendre toujours et encore (ou encore et toujours)
8. Eteindre le réveil ( et cliquer sur la photo en question
9. Cliquer sur “all sizes” en haut de la photo et choisir le format souhaité
10. Copier le code HTML en bas de la photo
11. Aller dans l’onglet “code” de wordpress et coller le code HTML de la photo

Voilà, c’est fait! Maintenant, je vais me mettre à mettre mes photos en ligne. J’en ai quelques unes qui attendent bien au chaud…

Pour la petite histoire, la photo a été prise dans un restaurant à Potosí, en Bolivie, où le plat du jour coûtait $1.50. Je me suis arrêté à la page boissons, en me rigolant devant l’intitulé du menu…

Ce n’est que beaucoup plus tard, en observant la photo sur l’ordinateur, que j’ai vu qu’il n’y avait pas à s’arrêter à la première ligne. J’aurais peut-être dû parcourir le menu plus en détail.

Vous reprendrez bien une ligne de coca?

On sourit quand on pense à la réputation du pays, grand producteur de feuilles de coca, voire davantage.

Ou alors, un petit meurtre entre amis, ça coûte combien?

Enfin, pour notre tenancier situé à deux pas de la place centrale de Potosí, nous pouvons espérer qu’un excès de traducteur automatique ne le conduira pas 6 pieds sous terre, et vaut mieux qu’un abus de substances illicites…

J’ai lu une petite statistique dans un journal argentin hier. Au sein de la police de la Province de Buenos Aires, 3% des effectifs ont une licence universitaire. Et 38% n’ont pas de diplôme secondaire…

On m’a communiqué une certaine jalousie face à mes points d’interrogation et d’exclamation retournés, qui se mettent en début d’expression en espagnol.

Avec un clavier d’ici, c’est facile, tout comme le “Ç” majuscule que je ne trouve jamais sur le clavier francophone.

Quand j’utilise mon propre clavier suisse, ça me demande une certaine gymnastique  des doigts (je cherchais l’adjectif dérivé de “doigt”, des idées?). Il vous faut appuyer simultanément sur “Contrôle”, ”Alt”, “Majuscule” et la touche du point d’interrogation ou d’exclamation…

Bonne chance!

Ces 10 dernières années, Salta s’est beaucoup développée, et en bien. Surtout depuis la crise de 2001 et la dévaluation du peso, le nombre de visiteurs étrangers a explosé.

Par chance, jusqu’à présent cela ne s’est pas fait au détriment de l’accueil. Les Salteños restent spontanés et ouverts face aux étrangers, malgré leur nombre, malgré le fossé entre les pouvoirs d’achat respectifs.

Le problème à Salta, c’est qu’en dehors de la ville, le nombre d’excursions, quoique important, reste limité. Vous excuserez mon oxymoron…

Au contraire de la Suisse, ou le nombre d’alternatives, de sentiers, de villages de montagne est quasi infini, et sur un territoire réduit, ici les distances sont énormes, et les attractions à ne pas manquer sont les suivantes:

• Circuit des Vallées Calchaquies (Quebradas de las Conchas et de las Flechas) en passant par Cafayate et Cachí (avec détour via les ruines de Quilmes voire Tafi del Valle)
• Circuit passant par San Antonio de los Cobres (Quebrada del Toro) et les Salinas Grandes
• La Quebrada de Humahuaca, en passant par Purmamarca (Montagne aux 7 Couleurs) et Tilcara (Palette du Peintre)

La Quebrada, en très résumé, c’est une gorge, ou une vallée selon les endroits.

Le nombre de touristes augmente, augmente, et plus il y a de touriste, plus il y a de prospérité, peuvent penser certains.

Le problème, c’est de savoir combien de visiteurs un petit village comme San Antonio de los Cobres ou Purmamarca peut avaler sans se dénaturer. Peut-être que c’est déjà fait, en partie.

J’ai probablement parlé dans mon récit de 2003 de ma (trop courte) visite à Iruya. Probablement, car ce village est un de ces lieux que l’on préfère garder secret, de peur que le monde entier s’y précipite, abîmant le tissu social.

Cette vallée est une enclave virtuelle de la Province de Salta, atteignable seulement par une route non goudronnée depuis Humahuaca, en 4 heures de bus si je me souviens bien. Le village d’Iruya est atteint au bout de la route, après avoir passé un col à 4000 mètres.

Ensuite, il n’y a que des sentiers pour parcourir la vallée, à pied ou à cheval. Une amie y a passé il y a peu. Elle n’a pas eu de chance, le village était sans dessus dessous, toute une équipe était là-bas pour filmer une pub pour… Guinness.

Bref, je la sens mal, j’espère que les hordes de touristes n’ont pas débarqué et ne débarqueront pas, que la route reste en aussi mauvais état que possible, et qu’aucun hébergement supplémentaire n’ouvre… Alors, si vous pouvez, allez-y, mais ssshhhht!

Un peu plus en amont, depuis La Quiaca, juste avant la frontière bolivienne, on peut accéder à un autre petit village dont personne ne parle, dont je ne sais rien, sauf le nom…

Sortir des sentiers battus, voilà qui n’est pas forcément facile ici, et jusque dans quelle mesure est-ce souhaitable?

Comme vous le savez peut-être, je suis passionné par la géographie. Je passais mon enfance le nez dans les atlas, à parcourir les cartes de toutes les contrées du monde, et lire ce qui s’y relatait.

Voilà pourquoi j’ai été très heureux de pouvoir intégrer une carte de Clustrmaps à mon site il y a quelques temps. Et les points rouges commencent à se multiplier, certes lentement vu la modestie de ce site.

Mon visiteur le plus original, pour moi est celui de Churchill, Manitoba, perdu au Canada, au fond de la Baie d’Hudson. Cela me fait rêver. Je ne sais pas s’il y a grand chose là-bas, et je suis curieux de savoir comment ce lecteur est tombé sur mon site! Un francophone égaré? Un amateur de tango venu du Nord?

Prochain objectif, un lecteur de Port Moresby, Papouasie-Nouvelle-Guinée!

Suite aux influences familiales, j’essaie de diffuser un peu la notion de “blog” ici à Salta. On peut dire que j’innove, tant la notion est ici peu connue.

Je suis actuellement en train de faire une démonstration à deux amis, pour leur montrer à quel point c’est facile de tenir à jour un site internet aujourd’hui…

Après 21 heures de bus me voici arrivé à Salta. Du coup, après les impressions et les problématiques de Buenos Aires, voici à venir celles de l’Argentine en général et de Salta en particulier, tant la mégalopole porteña est un monde à part…

C’est une expérience particulière que de prendre quelque chose qui va sur des rails ici à Buenos Aires.

Premièrement, la ligne A du métro (le Subte) est à ne pas manquer. Les wagons sont encore d’époque, avec bancs en bois, et certaines gares ont été maintenues dans leur état d’antan, notamment celle de la station Perú. On peut par exemple prendre le métro jusqu’à Congreso et revenir à pied par l’Avenida de Mayo.

Ensuite, les trains de banlieue. C’est surprenant, mais ils roulent. La plupart des trains(sauf la ligne qui va à Tigre, qui est utilisée en partie par les touristes) sont vieux, vieux et vieux. Ils permettent de rejoindre des quartiers de la capitale qui ne sont pas reliés par le métro, et de se rendre compte de la taille de cette mégalopole. La transition entre capitale et province est également intéressante, à observer quand la voie traverse l’autoroute périphérique.

Bien sûr, le train passe près de beaucoup de villas miseria (bidonvilles) qui rappellent d’autres réalités de l’Argentine, que le visiteur n’a que peu l’occasion de voir s’il reste sur les sentiers battus. Il y a notamment celui qui est coincé entre la gare de Retiro, la gare routière et l’autoroute qui mène à Aeroparque. Vraiment, il y a plusieurs Argentines.

Enfin, dans le futur, il y aura peut-être un Train à Grande Vitesse en Argentine! Ce serait un progrès génial pour un pays qui a progressivement abandonné tous ses chemins de fer, minés par les déficits. Toutefois, ce n’est pas encore gagné vu que les projets sont vite abandonnés quand changent les gouvernements. Le fameux manque de confiance et de stabilité qui inhibe tout projet majeur.

Ce train relierait Buenos Aires aux 2 autres villes les plus importantes du pays, Rosario en 90 minutes, et Córdoba en 4 heures, divisant par davantage que 2 les durées terrestres actuelles. Ce serait une alternative essentielle pour soulager l’axe routier le plus fréquenté du pays, qui est proche de la saturation, surtout à l’entrée dans Buenos Aires.

Un retour du train dans un pays qui ne se déplace que par les airs ou par la route, voilà qui serait à marquer d’une pierre blanche. Toutefois, à l’heure actuelle je souris en imaginant un train à grande vitesse arrivant dans la gare de Retiro. Elle aura besoin d’un sérieux lifting!

L’autre jour je suis allé à la gare routière de Buenos Aires, à Retiro. Elle ressemble un peu à un aéroport, en bien moins organisé. Il y a des guichets partout, des multitudes de compagnies faisant des multitudes de trajets distincts pour des prix très variés. 60′000 personnes y commencent leur voyage chaque jour.

Vu que c’est difficile de s’y retrouver sur internet, car il n’y a pas de portail global à ma connaissance (avis aux amateurs!), je suis passé par les 100 et quelque guichets en personne pour me renseigner sur les conditions. Bon, j’exagère: il y a peut-être 10 compagnies qui desservent Salta. Il reste juste à les trouver, mais c’est raisonnablement bien réparti par secteur géographique.

Pour arriver à la Gare Routière, il faut traverser les 3 gares ferroviaires qu’il y a à Retiro, vu que le terminus du métro est à la première. Le syndrome de l’aéroport. On se plaint souvent de la Place de la Gare à Lausanne, mais celles de Buenos Aires sont parmi les endroits les plus mal famés du centre. Dangereux, je ne sais pas, mais glauques, en tout cas. Que ce soit à Constitución, Once ou Retiro, quand on passe par là-bas la nuit en colectivo, on a pas vraiment envie d’en descendre.

Les autorités ne semblent pas très motivées à en faire des lieux agréables, et c’est dommage. C’est un peu normal, il n’y a que les pendulaires qui les utilisent, pourrait-on dire. Des clients captifs, alors que pour les touristes, il faut plutôt prendre soin des aéroports. Dommage, car du coup beaucoup de gens ne prennent pas le train de nuit.

Moi, j’aime bien aller à Retiro, car j’ai l’impression de quitter Buenos Aires et de rentrer un peu plus dans l’Argentine à proprement parler, voire même, en Amérique du Sud: les trottoirs sont encore plus défoncés, il y a davantage de marchands ambulants, tout a l’air un peu plus crasseux…

Cette nuit était la première nuit fraîche de l’automne, c’était la première nuit où mon drap ne suffisait pas, et le premier matin où les rayons de soleil font du bien par rapport à la fraîcheur de l’ombre. L’automne arrive…

Jeudi soir je pars pour Salta! 20 heures de bus, avec couchettes. Je ferai un petit compte rendu de l’aventure avec photos. C’est la première fois que je fais un si long trajet en Argentine par bus tout confort.